快時尚系統已經崩壞了，那下一步是甚麼？ - Vogue Taiwan

孟加拉的工人們入不敷出、飢窮交迫，而消費者卻依然在 H&M、Zara 和 Primark 店面外大排長龍。

這次疫情更加凸顯了種族主義、反環保主義與階級主義等快時尚 ... Skiptomaincontent一開始，我們看到的是孟加拉製衣工人拿不到工資，被迫發起抗議的絕望畫面，而這是疫情升溫時大型零售商取消數十億美元訂單造就的後果。

但諷刺的是，接著從倫敦、巴黎、馬德里到柏林，在H&M、Zara 與Primark等快時尚店面外卻出現長長的人龍。

這樣衝突的場景比以往更強烈地凸顯了快時尚崩壞之程度。

有些人馬上開始批評在這些店面購物的群眾，但是他們同時也忘了，廉價衣物其實也是種必需品（像是很多家長須為隔離期間成長太快的孩子們購買新衣），特別是在這個財務緊縮、裁員與無薪假影響成千上萬人口的時代，快時尚的價位還是我們一般人負擔的起的選擇。

Customers,somewearingfacemasksorcoveringsasaprecautionagainstCOVID-19,queueoutsideSelfridgesdepartmentstoreonOxfordStreetinLondononJune15,2020assomenon-essentialretailersreopenfromtheircoronavirusshutdown.-VariousstoresandoutdoorattractionsinEnglandaresettoopenMondayforthefirsttimeinnearlythreemonths,asthegovernmentcontinuestoeaseitscoronaviruslockdown.(PhotobyGlynKIRK/AFP)(PhotobyGLYNKIRK/AFPviaGettyImages)GLYNKIRK買快時尚的產品本身並沒有錯「快時尚店門外排隊的人群只是問題的表徵之一」非營利消費者意識運動 Remake創辦人與CEOAyeshaBarenblat表示。

「別把製衣工人之困境怪罪在購買快時尚的勞工階級身上。

我們何不把焦點轉向那些”億萬富翁老闆”們？」是的，我們買ZARA、H&M並沒有錯，該被批評的對象並不是消費者，而是為了少數人利益建構起來的商業模式。

沒錯，這些品牌生產全民皆可購買的衣物，但這同時也是一個依賴人們過度消費，每週都有新品上架的有害系統。

伊利諾大學春田分校(UniversityofIllinoisSpringfield) 副教授，消費者行為專家 ShipraGupta博士敘述：「整個商品週期的概念為『我這件已經穿五六次了；品質不是那麼好。

』」雖然有許多疫情過後應該放慢腳步的討論，但快時尚的問題不太可能在短期內解決。

專家們預測零售商會釋出更多折扣，以脫手隔離時店面關閉造就的大量存貨。

「無可避免地，我們也會看到大批價格極度優惠的服飾，因為”商店們”少賺了一整個季節的利潤」倡議團體FashionRevolution共同創辦人OrsoladeCastro表示。

「但我們大家都知道便宜時尚的製作過程並不道德，也不永續。

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根據孟加拉服飾製造與出口商協會(BangladeshGarmentManufacturersandExportersAssociation) 表示，僅在該國就有超過 31.8 億美元的訂單被取消或擱置，其他如印度、柬埔寨與緬甸等服飾生產國也都受到影響。

「現狀確實嚴峻，」孟加拉勞工團結中心(BangladeshCenterforWorkers’Solidarity) 執行董事 KalponaAkter 在4 月時告訴Vogue。

「沒薪水就代表沒有食物，更不用提醫療與其他花費。

」針對此問題，Remake在4月展開了#PayUp活動，督促品牌們全額支付訂單費用。

這份請願書現已有將近 200,000 個簽名，知名支持者包含模特兒AmberValletta、CameronRussell與ArizonaMuse。

Barenblat表示：「製衣工人是這個產業的骨幹，而在新冠肺炎與品牌們之行動其實都不成比例地衝擊他們生計的當下，我們要追究業界的責任。

」根據 Remake 的後續追蹤，H&M、Zara 與ASOS 等品牌已同意全額支付訂單款項，但Arcadia集團旗下的Primark與Topshop 等品牌尚未表態。

不過 Primark 倒是推出了一筆援助製衣工人的基金。

「4月時我們成立了一筆薪資基金，來確保工人們盡快拿到生產中產品的薪資—至今已發出超過2000萬英鎊，」一位 Primark發言人說，並補充他們「致力吸收 3.7 億英鎊已完成及／或生產中的訂單。

」Arcadia 則表示還在與供應商「持續討論」被取消的訂單。

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過去幾個月有些工廠重新開工，但製衣工人們回報這些場所有感染風險。

在英國，清潔成衣運動 (CleanClothesCampaign) 的一篇報告指控網路快時尚零售集團Boohoo讓工廠人員暴露在新冠病毒風險中。

該集團回應他們「不會容忍任何不符防疫規定的事件，特別是針對供應鏈中勞工之待遇。

」近期全世界「黑人的命也是命 BlackLivesMatter」抗議活動引發的種族正義討論，也凸顯出快時尚模式過度依賴對有色人種女性（約有 80% 的製衣工人為女性）之剝削。

「這顯示出時尚產業是一個多麼種族歧視的系統」Barenblat 表示。

「此系統接續暴力殖民歷史的命脈，甚至使用了和英屬印度時期相同的貿易路線。

」MandatoryCredit:PhotobyLorenzoCarnero/ZUMAWire/Shutterstock(10669798ch)June4,2020(Malaga)PrimarkShoppingcentersreopentheirdoorswithphase2andaresomebrandsthatreopentothepublicintheLariosshoppingcenterofMalagaduetothecrisisofthecoronavirusafter80dayswithoutopening-04Jun2020LorenzoCarnero/ZUMAWire/Shutterstock品牌需要承擔責任品牌們需要面對疫情中無所遁形的這些大問題。

雖然近年來大部分的焦點都放在環境永續性上，但在「企業責任層面」也需要更多關注，特別是考量到疫情對製衣工人所造成的衝擊。

倡議人士們希望看到什麼改變？「最重要的是維生工資，」Barenblat 說。

「我們需要正確的帳目；在食物雜貨、房租、交通等花費不斷漲價時，現在只支付最低工資已經不夠了。

」近期一項調查發現近 93% 的品牌沒有支付給供應商維生工資，因此安全成衣運動推出了FashionChecker網頁，讓你查看零售商們做出了哪些承諾。

目標是在2022 年時所有品牌都會付給製衣工人維生工資。

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「工會化可讓製衣工人的聲音被聽見，」deCastro 說。

「在工會架構下，如出現訂單未付款等情形，工人們能受到較好的保護。

」品牌本身也可以遊說各國政府給製衣工人們更好的社會保障。

「這些公司強推的通常都是不能保護工人之勞工法，」Barenblat 評論道。

「我們真正需要的是工人們的安全網；社會保障，醫療服務。

」除了工人待遇外，快時尚品牌也必須大幅度重新發想仰賴以量制價的商業模式。

現在每年約有1500億件服飾被生產，而製衣使用的原料有87%最後都會被掩埋或火化。

 「現實是，過度成長的系統並不會帶來繁榮，或僅有利於金字塔最頂尖的那個階級而已」deCastro 說道。

「這不是我們可持續忽略的問題。

環境因其惡化，而低價時尚供應鏈中人們面臨的人道剝削與汙辱，更是我們應該正視的層面。

」CustomersqueueoutsidethePrimarkstoreonPrincesStreetinEdinburghonJune29,2020aspartofScotland'sphasedplantoeaseoutofthecoronaviruspandemiclockdown.-Parks,marketsandshopswithoutdoorentrancesreopenedacrossScotlandonJune29markingafurthereasingoftheUKcoronaviruslockdown.(PhotobyLesleyMARTIN/AFP)(PhotobyLESLEYMARTIN/AFPviaGettyImages)LESLEYMARTIN身為消費者 我們可以怎麼做雖然促成系統性改變是品牌們的責任，但我們也都有自己的角色要扮演。

deCastro 說：「消費者意識力量強大；消費者拒絕對這個系統買單，與公民質疑品牌作為是很重要的抗衡力量。

」可以直接詢問品牌誰製作了你的衣服，支持 #PayUp等運動與捐款給援助製衣工人的基金。

也能盡量購買二手衣物，並延長衣櫃中現有服飾的生命。

新冠病毒讓許多人有機會思考事物的重要性，而專家們認為消費者行為有望出現長期轉變。

「大家在購買時會更策略性地思考，」Gupta 博士表示。

「我們認為消費者會變得更加在意永續性。

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「我們需要每位公民緊盯品牌並把價值觀穿上身；我們需要政府更有作為；且沒錯，我們也需要品牌做到更好，」Barenblat 結論道。

「但大公司不會突然良心發現開始改變，這就是倡議活動發揮作用之處。

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